КРИТСКИЕ ЗАМЕТКИ

 
- Когда же наступит настоящее лето?…
- Когда ты на него заработаешь…

Море, солнце и «все включено» - какая разница, что за страна? Зима или лето? Какой отель более существенно. О них, в принципе, и пишут. А Турция, Египет, Греция, Черногория...- по фоткам и не поймешь.

С отелем на Крите нам очень повезло — потрясающий! С изумительными видами из окон, с балконом, с вкуснейшей и разнообразной едой, с собственным пляжем в живописной бухте, повсеместным wi-fi («Афина палас», если кому пригодится)! Подруга выбрала, молодец.

img_7738_1

Но дальше я буду об острове.

Доброе утро — это когда на часах 13, на календаре — лето, а за окном — море.

Несколько фактов, доказывающих, что географию я проходила очень давно и не всерьез: настолько удивительно реалии не совпали с моими представлениями.

Во-первых, Крит — довольно большой остров. 260 км в длину, 400 по извилистой дороге. Мы были около Ираклиона, т. е., практически в центре.

Во-вторых, Крит находится почти на одинаковом расстоянии от Европы, Азии и Африки. Вот бы уж никогда не подумала! Греция настолько в сознании связана с Европой, и при чем, казалось бы, Африка и Азия.

В-третьих, омывается 3 морями! Критским, Ливийским и Ионическим. Я о таких морях слышала в первый раз, в моей памяти на их месте плескалось одно Средиземное, а с Грецией ассоциировалось Эгейское море.

В-четвертых, климат Крита зависит от побережья и высоты. На острове аж девять климатических зон! В горах зимой выпадает снег, а средняя температура июня от 20 до 30. В этом отношении Крит напомнил мне Гран-Канарию, где на одном побережье буйная растительность, на другом — настоящая пустыня, а, поднимаясь по серпантину вверх, можно наблюдать смену климата и растительности, прямо как в школьном учебнике.

 

 Минойцы и эллины

История - ссылки одних фантазеров на других фантазеров. А.Невзоров

 Крит — это как раз то место, где происходят события греческих мифов, знакомых нам с детства. Здесь, на Крите, родился Зевс, установивший божественный порядок (о котором до сих пор не знают в аэропорту Ираклиона); сюда Зевс привез похищенную им красавицу Европу (гиды покажут даже дерево, под которым он ею овладел); именно здесь совершил свой седьмой подвиг Геракл, изловив критского быка (в честь Геракла назван административный цент Крита — Heraklion), именно на Крите был дворец Миноса и лабиринт, в котором обитал Минотавр; это здесь Ариадна дала свою путеводную нить Тезею. Именно с Крита тот отплыл с черным парусом, увидев которой царь Эгей бросился в море, носящее до сих пор его имя. Именно тут лабиринт, который построил Дедал, и откуда он с сыном, Икаром, улетел, сделав крылья. В общем, почти все, что вы помните по книжке Куна, происходило на Крите. Но...

Если вы хотите посмотреть античные города, ехать надо не в Грецию, а в Турцию. (об этом я писала в «Непакетной Турции»). От мифологической истории на Крите остались цветистые байки гидов, названия и руины Кносского двораца.

Есть две большие, слов нет, интересные пещеры: в одной, уверяют, родился Зевс; в другой, чтоб распределить потоки туристов, воспитывался. Пещеры и без божественного рождения уникальные, сопричастность жизни божества — бонус для романтиков.

Мне лично очень забавно, что символические послания древних мифов люди до сих пор воспринимают буквально! Вот Земля рожает Бога (Порядок), а ее муж, Время, пожирает своих детей... На какие размышления наводит вас эта история? - ну, уж точно не на то, чтобы искать, где именно жещина по имени Земля (Гея) родила младенца (Бога), и в каком точно месте спрятала его от своего мужа, Времени (Хроноса или Крона)! Тоже самое с христианством. В каждой религии Бог рождался от земной женщины и божественной сущности,т.е., существует Небо (Дух) и Земля (Материя) — плодом их «любви» и является Человек, который не зверь и не ангел, и на лини, соединяющей Землю и Небо, находится посередине (вот вам и крест). А к непорочному зачатию и девственности это имеет отношение как философия к акушерству. (В древнееврейский текстах есть строки, что в каждом зачатии участвуют трое: мужчина, женщина и Бог).

12 подвигов Геракла — это символический рассказ о 12 испытаниях души на пути к бессмертию. Только детям простительно читать эти истории, как приключения по поимке всякой живности: быков, львов и гидр. Минотавр - чудовище с головой быка, не древний мутант, а аллегория о том, что животное начало вместо разума делает человека чудовищем.

Отнюдь, масса взрослых серьезно слушает рассказы гидов о том, что происходило на Крите. (Что-то мне подсказывает: итальянские гиды, небось, водят в лес, в котором оказался Данте «земную жизнь пройдя до половины» - работа такая:)

 - Чего не бывает! Нашел же Шлиман Трою...
- А что, что ваш Шлимантрою нашел-то?!.
Д. Быков. Код Онегина

Та же история с Кносским дворцом, символом Крита.

В конце 19 века развалинами на Крите заинтересовался Шлиман, сам (к радости археологов) копать не смог — раскопками в 1900 г. занялся его английский коллега Артур Эванс (чей бюст украшает ныне знаменитые руины).

Эванс был не меньшим авантюристом и энтузиастом, чем Шлиман: начав раскопки вожделенной древности, он по ходу уничтожил более поздние слои и тут же параллельно стал «воссоздавать дворец в первозданном виде»... Чем больше раскапывали, тем очевидней становилось, что первоначальные представления о сооружении ошибочны. Законсервировали и то, и другое.

В сухом остатке мы имеем: руины гигантского сооружения (около тысячи помещений), с вентиляцией, водопроводом и канализацией, примерно 2 тысячелетия до н.э. (!) и «воссозданные» в начале 20 века фрагменты стен с красными колоннами. Великолепные фрески дворца, абсолютно не похожие на эллинскую традицию, - в археологическом музее Ираклиона. Цивилизация названа минойской, официально она предшествует эллинской, и кроме развалин Кносса (чье название мы знаем по римским монетам с изображением лабиринта и минотавра и надписью «Кносион”), от нее ничего не осталось.

Что это было?.. Как согласуется с общепринятой версией истории цивилизация, 4 тысячи лет назад достигшая практически современного нам уровня (у нас до сих пор вентиляция и канализация не дошли даже до Ленинградской области)? Когда и почему люди покинули Кросс: в развалинах не найдено никаких останков людей и животных? Где остальные следы минойцев? (Найдены были только различные «минойские артефакты», причем в Палестине).

Вопросов уйма. Из ответов только причина гибели: извержение вулкана Санторин, последующее цунами и пожары. Все-таки геология — наука, в отличие от истории: тут все объективно и доказуемо.

Есть версия, что Кносс и минойская цивилизация и есть знаменитая Атлантида, описанная Платоном. Но об этом позже.

А пока потоки туристов активно фотографируются у стен, построенных в начале 20 века Эвансом (древние руины непосвященного зрителя не впечатляют абсолютно, так реальная Троя всухую проигрывает голливудскому Троянскому коню) и слушают красивые рассказы о Тезее, Минотавре, Икаре и Ариадне и пытают экскурсоводов, где Лабиринт-то?!?

 Остров Санторини: дочка Путина, ослики и Атлантида

С Крита удобнее всего добраться до знаменитого Санторини — острова, окутанного романтическим ореолом, свадебной мекки, куда ломятся туристы, - как было ни соблазниться. Как-никак № 1 в списке пяти самых прекрасных островов мира (Бали - на втором месте)

Ну, во-первых, остров вовсе не Санторини, а Тира. И не один, а целых пять. Это к вопросу легенд и реальности.

Санторин — название вулкана, который своим невероятно мощным извержением в 16 веке до н.э. погубил минойскую цивилизацию. После извержения в гигантский раскаленный кратер хлынуло море — последовал взрыв и цунами от 100 до 200 м, а на месте большого круглого острова осталось пять отдельных островков полукругом — с затопленной кальдерой, глубина которой 400м.

Но толпы туристов и молодоженов едут на Сантарини не за этой историей, а за красотой фона свадебных фотографий: белых домиков с покатыми синими крышами, дверями и наличниками, подобно птичьим гнездам, облепивших гору — деревушка Ия и городок Фира.

Про волшебство белоснежных домиков, парящих над синью моря, про уникальную красоту переплетения узких улочек, облака любви и неземную романтику — можно, я не буду? Эти многократно повторяемые дифирамбы уже стали общим местом в туристических проспектах и свадебной индустрии, я своей иронией только испорчу кайф. Как слышу романтические восторг — покрываюсь сарказмом.

Да, домики очень милые. Покатые крыши для сбора дождевой воды (поскольку другой пресной воды на острове нет). Синева крыш и окошек появилась как протест против турецкого владычества: греческий флаг был запрещен, но никто не запрещал нанести синие полоски на белые домики.

То, что единственный транспорт на узких улочках — ослики, тоже очень мило. Правда, теперь по узким улочкам сплошных магазинов и ресторанов, забитых пассажирами круизных лайнеров и многочисленных туристических автобусов, осликам тоже не пройти: толпы идут гуськом муравьиной тропой, проложенной гидами, фотографируясь на фоне многочисленных ослиных изваяний. Но, чтобы не прослыть циником, скажу: я тоже умилилась фонду Старых осликов, который учредили владельцы фуникулера. Все доходы от подъемника, лишившего работы осликов, идут на содержание старых осликов, которые доживают свой век на приличной пенсии. Согласитесь, мило!!! Вот невзгоды пенсионеров нашего вида, что российских, что греческих, не трогают так, как пенсии осликов, чтоб они были живы и здоровы!

Кидайте понты в специально отведенные для этого места.

На острове с этикеткой супер романтика, конечно, остались исключительно отели и магазины. Питьевая вода на Санторини привозная, техническая — опресненная, что, конечно, еще больше повышает цену, а значит престиж. Если верить гидам, самая большая цена за ночь на острове — 25 000 евро. Среди тысяч свадеб, играемых на Санторини, называют и бракосочетание дочки Путина. (Что-то подсказывает, что предыдущая цифра тоже из этой истории).

Еще остров притягивает своими разноцветными пляжами: есть черный, белый и красный! Купалась на черном пляже Перисса — мелкая темная галька. Если б не реклама и белые топчаны и дорожки для контраста — можно и не ощутить, что ты на самом знаменитом Черном пляже! Невежды могут посчитать, что просто немноголюдный пляж и теплое, чистое море (за большие деньги).

С любимым вином Папы Римского аналогичная история. Хорошее вино, сладкое. Виноград на острове вызревает почти до состояния изюма: воды мало, а солнце шпарит. Но знаменито оно исключительно потому, что делается только на Санторини: соотношение спроса миллионов туристов, которые жаждут увезти сувенир, и предложение маленького завода на крошечном острове диктуют цену от 20 до 35 евро за бутылку. Опять же, предпочитай Папа не десертное вино, а, скажем, сухое у туристов освободился бы час неизменной дегустации.

В общем, для любителей престижа и эксклюзива на острове есть все (привозная вода только усиливает элитарность, - не правда ли?) Опять же, ценители объяснят, почему виды на кальдеру ценятся дороже, чем просто на океан; зато, когда скала обрывается в бездну 400метровой глубины, не получается пляжа; а с другой стороны острова есть пляжи, но нет затопленного вулкана. А еще есть праздник вулкана (того самого, сгубившего цивилизацию)- на торжества номера раскуплены за полгода.

Но вернусь к истории с минойцами и Атлантидой.

Во времена строительства Суэцкого канала землю с Санторини стали использовать для укреплений — и обнаружили руины. Уже в 20 веке археологи откопали 3-х этажные здания, с полным набором современных удобств (например, сложных канализационных систем), мебель, фрески, предметы искусства (аналогичные Кросскому дворцу). Невероятно высокий уровень цивилизации, до которого не поднялась античность, природная катастрофа и затопление дают повод считать, что это и есть Атлантида. По крайней мере, Платон, живший через тысячу лет после описываемых событий, считал именно так. А спустя 3 тысячи лет в это верил Жак-Ив Кусто, своими погружениями он сделал эту гипотезу очень популярной.

Есть и другая гипотеза, что цунами от взрыва Санторина и есть библейский всемирный потом, на тысячу лет отбросивший цивилизацию...

Солидный Господь для солидных господ.

Но про библейскую историю и греческое православие я промолчу. Замечу только, что даже по Криту видно, что Греция очень православная страна. И наблюдая местный быт, трудно не согласиться с Кончаловским: нет православных стран с успешной экономикой...

Соборы и церкви на каждом шагу, все византийского стиля, а-ля Айя-София.

Еще одна забавная черточка греческой веры: на каждом огороде малюсенькая часовенка — как бы аванс Богу, мол, если будет много денег, то построю побольше. И действительно, как только благосостояние возрастает — строится частная церковь, негоже как-то молиться рядом с неудачниками.

По-моему, в каждом месте есть свое удивительное озеро. А там, где пресная вода в цене, - достопримечательность. На Крите это озеро Курнас. Симпатичное такое озерцо в окружении гор. С миленьким разноцветными катамаранчиками, с крышей или горкой, чтобы съезжать в воду. С удовольствием часок покатались.

Впрочем туристы тратят час-полтора на дорогу от своих отельных бассейнов, аквапарков и пляжей не ради холодной пресной воды и водных прогулок - чтобы увидеть черепах! Да, в озере живут красноухие водяные черепахи, те самые, что продаются во всех зоомагазинах. Но в магазин зашел — и увидел, а тут крутишь педали до другого берега, останавливаешься, затаившись, всматриваешься...- и, о радость, черепаха!!! И другие катамараны, осознав, что сосед напал на след зверя, гребут к вам, распугивая все живое своим плеском. Азарт охоты и состязательность.

Не верьте отзывам, что черепах нет — их полно, но они не глухие: если все время крутить педали и орать на детей, чтобы они не шумели, то никакая булка не выманит тортилл (а булку они любят! Наши дети эксперимента ради пытались кормить их кексами и колбасой — не, дикие черепахи приемлют только булку).

Еще у берега видели плавающих змей, но про них что-то в рекламе не пишут. А тоже дикая природа, сафари!

Да, греки не понимают, как можно быстро поесть. Обедают с удовольствием, часа два. Работают по необходимости, без фанатизма. Зато у них самый низкий в Европе процент психических расстройств и депрессий. Ну, еще бы!

 

 

Разнообразие предлагаемых экскурсий соблазняет: целый буклет — цены кусаются да, если каждый день ездить, то зачем «все включено»? Решили посвятить окрестностям день, плюс полдня на осмотр Ираклиона и Кносса.

 

Когда отдыхаешь не в одиночестве, выгодней взять машину и покататься самостоятельно. Хорошо, что остановились на компромиссном варианте: взяли гида с машиной (Михаил Калинков - доступен во всех соц сетях).

 

 

Местная специфика — везде важно договориться. Просто отметить себе на карте места не получится. Самостоятельно можно посмотреть только Ираклион с его двумя достопримечательностями: собором да фонтаном (ну, и Кносс, если нет нужды в пересказе мифов).

 

Михаил рассказал, что можно успеть за день — вычеркнули монастыри, оставили самую большую пещеру острова, маслобойку (точнее, аж две), сыроварню, апельсиновый сад, водопады и озеро (надо было детской троице компенсировать тяготы просвещения и день без wi-fi).

 

Масло и сыры

 

Самое живописное на сыроварне — владелец, старик-грек, практически в нац. костюме, в высоких сапогах! С ним и купленным сыром все фотографируются. Пастухи, которые привозят в бидонах молоко, не менее колоритны, но к ним даже подойти как-то боязно.

 

Посмотрели процесс: дети морщились от запаха сыворотки — мы с радостью пробовали на каждой стадии производства. Мне больше всего понравился первоначальный творог — нежнейший! Я бы ничего из него не делала — все бы так съела.

 

Запечатлели на фотики производственный процесс (зачем-то): в пару и запахе кислого молока орудуют человека три в резиновых сапогах и полиэтиленовых шапочках — пакистанцы! Везде свои гастарбайтеры!

 

На маслобойке, которой заправляет бойкая американка (греческий муж, как полагается, сидит где-то с мужиками: за рюмочкой чая обсуждает, видимо, греческий кризис) собрана вся эволюция техники, с помощь которой выжимали масло. От жерновов, которые вертели ослики, до новейшей автоматической линии. А вы знали, что масло выжимают не из собственно оливок, а из косточек?

 

Везде принято мало дегустировать. Т.е. опрокинуть стопоку оливкового масла — обычное дело. Для приверед-туристов выкладывают булку и тарелку. Булку с маслом мы худо-бедно осилили, но насчет вкуса... ну, булка с оливковым маслом:)

 

Заехали к еще одному греку, посмотрели на домашнее производство вина, понюхали из каждой бочки — дети очень радовались. Закусили вино маслом... Решили до кучи запить горным чаем, посидеть с хозяевами. Не знаю, когда греки успевают что-то делать, впечатление, что все целыми днями сидят в тени, пьют кофе и наблюдают за туристами (как за экзотической частью природы).

 

Михаил завез в еще одно чудное местечко — деревню гончаров Margarites! Сплошная керамики! На все вкусы. Есть очень красивая, современная, есть подчеркнуто традиционная, оригинальные сувениры: от необычных солонок и чашек с видами Крита до керамических шляпок и зверюшек! Каждый домик украшен: горшками и колокольчиками, тарелочками.. И в каждом — магазинчик керамики, не похожей на соседний. Очень понравилось — даже стыдно, что купили совсем чуть-чуть: куда нам столько посуды! Да и везти. Очень талантливые люди! Стыдно только фотографировать, а жаль, уж сколько фантазии и обаяния в этих изделиях!

 

А когда гид завез нас в апельсиновый сад, на детей нашел ажиотаж сбора апельсинов! Есть им уже не интересно, а вот жажда рвать с дерева не утолена абсолютно. Набрали по пакету — потом мы постоянно пили: ешьте апельсины!- такое критское наказание.

 

 А еще Крит - это аллеи цветущих олеандров, легкий бриз, теплое чистейшее море, арбузы и слоеный пирог с сыром, апельсины с дерева, всевозможная керамика и много-много солнца...

Лето – это зимняя мечта, весеннее предвкушение и осенние воспоминания…

img_7842_1

p.s. Пока фотки не удосужилась вставить, иллюстрации см. https://vk.com/album857794_217088925

© 2007
создание веб сайтов с CMS megagroup.ru